商業化的新世界葡萄酒其實不太談年份，穩定的天氣與精密的調整控制讓新世界的葡萄酒獲得巨大的銷售優勢。商業化而且焦點放在超市與CVS通路的酒款，或是「中價位」的酒款更是如此，市場對精微香氣的感受遠不如對某些酒款穩定風格形成的品牌印記，而且操作一個穩定的味道對行銷而言也相對輕鬆。
不過，不談年份不代表酒款中喝不到年份感，甚至酒廠根本就「反操作」年份議題。紐西蘭Sauvignon Blanc的市場印象亦復如此，談年份也就會談到陳年發展，偏偏Sauvignon Blanc甜美新鮮的可人香氣往往最早消逝，所以紐西蘭商業化廠牌Sauvignon Blanc「趁新鮮」飲用是市場的主旋律，至於稍微「有點年紀」的酒（也不必很久，就八年十年），至少在我的經驗而言，大多是風味的「喪失」而非「發展」。
約是2005年，為了教課找示範酒款才與Cloudy Bay正式結緣（當然也謝謝更久之前Jason老師也請我喝過機場版），紐西蘭的Sauvignon Blanc的風潮是由Cloudy Bay發揚的殆無疑義，它奔放清新的果香與花香輕易擄獲眾人，不過現在，有人開始問「然後呢？」
然後呢？這個聽起來不太禮貌的問題我還是問了總釀酒師Jim White。他很誠懇的回答，但沒有要強迫「說服」任何人。他公開的表示商業化的製酒有著更多的考量點，與其遮掩不如誠實以告。
Cloudy Bay Sauvignon Blanc的主力香氣來自於芳香硫醇aromatic thiols （百香果與番石榴果香）而不是甲氧基吡嗪methoxypyrazine（青椒、蘆筍、草本植物的香氣），芳香硫醇經18-24個月水解後，強烈的指標性香氣就會逐漸消散而進入下一個階段的發展。這部份在比較2016與2015的Cloudy Bay Sauvignon Blanc時很容易辨認：2016的百香果香味強烈，2015則是以白色水果系的酯類芳香為主，也就是說芳香硫醇的影響不再。「然後呢？」，我終於問出口！根據Jim White自己的經驗，他說Cloudy Bay Sauvignon Blanc有繼續發展的趨勢而不是「衰退」：陳年到五年前後的階段，酒中的酸開始變化，氧化作用也更明顯，就會是蜂蜜香氣、烘烤類型香氣的發展、原本的柑橘系香氣也會開始變化。
未入桶的白酒漸次發展烘烤類型的香氣，立即讓人聯想到陳年十年以上的獵人谷Semillon，他覺得這是一個很有趣的比較：以他的觀察，Cloudy Bay Sauvignon Blanc經過10年的發展，仍然具有明顯的Sauvignon Blanc特徵，同時有瓶中發展出的果香轉變。一旦酒齡達到15年以上，Cloudy Bay Sauvignon Blanc就會與獵人谷 Semillon更加相似，酒齡越長，Cloudy Bay Sauvignon Blanc就越像old Semillon。
Jim White用普飲版的Cloudy Bay Sauvignon Blanc回答剛剛「然後呢？」的問題，接著我們討論到有用桶的Te Koko，他介紹Te Koko時說到這是一款以Premium Chardonnay為原型的酒款，雖然是野生酵母桶中發酵，但僅有8%是新桶，Jim White認為這款酒想要做出Marlborough的複雜度和質感，但同時有Cloudy Bay Sauvignon Blanc的個性。帶渣陳年18個月是Te Koko可以陳年發展的最重大因素，反而不是橡木桶。不過就算是帶渣陳年也不是例常釀製Sauvignon Blanc的方式，這個方法其實風險蠻高的，需要小心監控溫度與氧氣含量。Te Koko最終的呈現是在口感的「密度」與「層次」，是更加寬廣的texture，而不是明亮的果香。同時有橡木影響的Sauvignon Blanc，就不免聯想加州的Fume Blanc。他認為既然原料與製程上有雷同之處，理當出現相似的味道，「但氣候是當中最大的不同。溫暖甜熟的Napa Fume Blanc和Te Koko還是很不一樣的」。