今年很榮幸擔任加州葡萄酒年度活動的大師講堂翻譯。但是我其實想談談Cal-Ital。如果你知道一些義大利文化，就會知道Mondavi與Gallo根本就是義大利的姓氏，說加州酒業是義大利人的天下毫無懸念。但是加州酒的既定印象都是國際品種，特別是波爾多調配，那麼義大利的品種呢？
雖然加州有很多義大利移民，但除了Zinfandel以外，義大利釀酒葡萄的普及遠不如義大利的pizza與mozzarella。原因是過去加州義大利品種的酒質不符合市場要求。早在1861年義大利統一後不久，數百萬義大利移民來到了美國，加拿大和南美洲。許多人帶來了家鄉的葡萄藤。加州以及全美各地都種下了各式各樣的義大利品種。但在根瘤蚜蟲與禁酒時期後。加州的空曠葡萄園並沒有恢復義大利品種的種植，而是轉向了國際品種的生產。Sangiovese在North Coast苟延殘喘，Barbera淪為調配的配角，Zinfandel在70年代差點被拔個精光。1980-1990年代，Sangiovese曾經迎接一段短暫的燦爛，但是加州習慣的波爾多方式無法用於Sangiovese釀造，葡萄的天然品質也一直不穩定，諸多的負面消息導致信心崩盤，在本世紀之初，評論家宣布Cal-Ital已死。
加州的Ribolla Gialla，Carignan，Valdigué，Trousseau Noir，Pinot Meunier，Aglianico，Vermentino和Grenache
這當然是一個嚴重的挫折，幸好仍然有釀酒師繼續堅持，有些人是願意相信義大利品種的市場潛力，另一些人則是發現一些適合的Terroir。他們著眼點或許不同，追求純義大利品種釀製的目標卻是一致。近十年來情況已經不同：市場對葡萄酒的酸度與單寧的感受開始改變、新一代的釀酒師開始回顧並且思考義大利品種的可能性、消費者對於餐酒搭配的要求與期待。相對常見的國際品種，義大利葡萄酒常有更明確的酸度與更有存在感的單寧。不過也因為氣候與風土條件的不同，使用母國原始品種的Cal-Ital酒款有著另一番面貌。這些成功的例子常常來自一些較冷涼的產區，比如Santa Barbara與Sonoma Coast，或是Russian River。品種從熟悉的Nebbiolo (Santa Ynez)、Sangiovese (Santa Barbara)、Barbera (Sierra Foothills)、Montepulciano (Dry Creek)到Arneis、Cortese (Mendocino)、Tocai Friulano (Santa Maria Valley, 這個標示違反歐盟法規)、Lagrein等等應有盡有，甚至有標示Primitivo而不是Zinfandal的酒款。在Napa及舊金山的高級餐廳裡，這些加州酒的「新朋友」都出現在酒單上，同時也獲得許多侍酒師的擁護與推介。
就加州豐富的各種Terroir條件來說，義大利品種的種植與釀造應該是很容易的，問題在於市場層面，因為人們太習慣了「加州風味」或是「加州品種」，但更多的葡萄品種意味著更多元的發展，提供釀酒師更多機會，也為葡萄酒購買者和消費者提供了更具活力的葡萄酒選擇。多樣性對美國當地的消費者來說也是一個福音，渴求新穎酒款的的趨勢持續發展中。就算許多批評說這些義大利品種喝起來不像義大利原產地，加州的波爾多混釀也常常不像法國的波爾多不是嗎？市場的心態將會決定Cal-Ital的再起。