最近幾年，一些著名的釀造者對過去我們教科書定義或是傳統方式開始「反動」與「發聲」。嚴格說起來，一款酒的風格要被定義應該以世代為時間單位，所以現在我們喝到的這些作品並不是青少年的奇思幻想，而是深刻思考縝密執行的結果。
產區法規是最常被挑戰的一個標的，因為法規是多方折衝的結果，包括「利益團體」。法規是最低的要求，有的是漏洞可以鑽，甚至產區酒的品質還會法規拖累！今天品飲的Bertani在釀製Amarone的衝撞亦復如此。更有趣又心酸的是Amarone本來就是Bertani酒窖中的意外，酒款發明者還要去向市場「宣導」正確的酒款風格，實在諷刺。
Amarone的歷史始於Tenuta Novarè酒窖，一桶本來應該是甜美的Recioto意外的完全發酵而成為干型酒，家族中的Gaetano Bertani將這桶酒留了下來，首發貼標年份1958被標示為Recioto Secco Amarone，1962年改名為Recioto della Valpolicella Amarone，並於1993年再次改名為Amarone della Valpolicella Classico。
就算是個意外（好酒常常是意外地橫空出世），好酒該有的品質與要求也不能偏廢。Bertani Amarone的目標是葡萄芳香與成熟的平衡，以及相對適度的酒精含量：在9月初的葡萄園中，農人要部份切斷帶有葡萄的枝條（這個生產甜酒的方法不是本地獨有），斷絕葡萄大部份的養份供應（讓葡萄半死不活），將葡萄留在葡萄藤上乾縮直至10月，也就是在園中就進行Appasimento，但這個方式讓葡萄的pH值，糖度和酸度的水平完全不受影響。這種方法叫做doppia maturazione ragionata，可以在相對平衡的酒體表現上增添更多香氣的層次。但是酒廠也說這方法不能每年使用，Bertani的葡萄每二年才會做一次。再加上120天的自然風乾，不用所謂的高科技，只有人的靈性。
根據葡萄園監督Lonardi的說法，氣候導致葡萄成熟更快，已開始影響葡萄鮮度與Bertani期許「緩慢」的芳香發展。Bertani以一種將Guyot與Pergola相結合的trapezio系統因應乾縮期秋季降雨的狀況，同時探索更高海拔葡萄園的可能性（還好他們家產業都在Valpolicella Classico，還好他們產業大到可以這樣玩）。該系統的目標是在葡萄酒中減少酒精含量，以回歸1960年代最古早的Amarone風格，他們做到了！更深入的探討是：Bertani在1950年代購入Negrar的Novarè園時，重點就是放在了土壤特徵而非Amarone的生產上。酒廠總監Pedron說：「風土才是Valpolicella的最終解答，產量不是。我們有義務讓消費者了解並繼續這種風格」。
所以，沒有對品質的期待，就沒有可以長久的風格與傳承。根據法規，現在任何生產者的葡萄高達70％可用於Recioto與Amarone，而且沒有任何其他品質規範！今日無限擴充的Valpolicella產區或是到處可見的Appasimento乾燥間就像是「發大財」的口號，大量生產再用人工方式乾燥葡萄以追求更高的產量，但是核心是要「發大財」嗎？難道忘記這是當初因斷枝流血又折磨才得到的無價之寶嗎？難道不是用更多的耐心等待它最美味的時候嗎？難道是高酒精和高殘糖才會讓大家都開心嗎？當市場被口號帶領，消費者喝到的，那到底是什麼？
Amarone是個好東西，但不是叫做Amarone的都是好東西。
【今日最好喝 Bertani Amarone Classico 2001】
與2008有著相當近似的風格，但2008感覺有點飛沙走石。2001香氣在二小時內的變化非常迷人：紅櫻桃、酒窖味、乾肉與毛皮味、烤榛果與花生等輪番上陣，並有一股甜美的烤三星蔥的味道savoury貫串！多元複雜卻有極佳的平衡！口感絲滑，酸度堅挺，單寧細膩而有存在感（白堊土？）。鼻息帶出玫瑰花茶香氣！完整而深厚，但又優雅豪華兼而有之，尾韻保持細緻可人，沒有黏答答的甜膩。
Amarone Classico小垂直品飲算是很難得了，Bertani Amarone Classico都是上拍賣場的。這次能夠品嘗2001、2005、2007、2008，實在非常感謝泰豐思源怡飲的邀請。