早在這次發表會以前，有很多人包括我都已品試過2021，不過比較分散，我也不太有一個綜合性判斷。去年此時我說過我認為2020左岸是一個絕佳的波爾多傳統風格回歸年，而2021與2020一樣，也讓我想起1990年代的代表性風格，但兩者的Cabernet Sauvignon呈現又有所不同，也許可以這麼說；2021有一個「傳統風格」的外衣，核心卻又是完全的現代感，是我自2000年以來沒見過的波爾多風格。世界眾酒評家對於2021有說像2011的，有說像2014的，我是覺得可能某些部份有（比如2014的陽光九月拯救了波爾多，2021採收前也有一個月的好天氣），但本質上我認為都不像。
【左岸與右岸的表現比較】
一次品飲這麼多就很容易感到同區各生產者的共同之處，對我而言有兩大驚喜：一是左岸的Cabernet Sauvinon的青椒味幾乎「不見」了！二是酒精度普遍落在13%~13.5%（以我當天喝到的為準），比2020年的酒精濃度平均更低。這兩項其實有矛盾之處，所以我現場與一些酒莊代表交換意見：左岸因為春季的低溫導致花期與坐果延後，轉色期涼爽多雨延遲了糖份的累積，酸度更高，成熟更晚，但八月中到九月中有充足的陽光，酚類物質有更長的成熟時間，青椒味也變少變圓融，九月底十月初才進行採收。Cabernet Sauvinon成功達到理想的成熟度（我認為很像1996的左岸風格）。右岸的Merlot則受到較大挑戰，因為需要更溫暖的條件來達到理想的成熟度。一些右岸酒莊採用更精細的分區管理來確保品質，仍舊能夠生產出具有平衡和新鮮果味的酒款。右岸整體表現較左岸稍弱，但Saint-Émilion和Pomerol的某些作品依然有令人驚豔的表現。
【2021是釀酒師的年份】
受訪的酒莊普遍認為2021年是一個「釀酒師年份」。2021四月的第一週，波爾多（特別是右岸）經歷了自1991年以來最嚴重的霜凍，也已然昭告2021是一個低產年份。夏季多雨（多處葡萄園兩倍於平均雨量）和霉病爆發，葡萄園管理變得至關重要，釀酒師還必須針對不同地塊的成熟度進行調整，精確決定採收時間，平衡酸度和糖分。而由於果實糖分低、酒精度下降，釀酒師需依靠技術來最大化葡萄的潛力，例如縮短浸皮時間以保持清新的果味。右岸有些酒莊進行添糖，左岸Ch. Branaire-Ducru的Merlot除了添糖還做了Saignée。Rauzan-Ségla和Canon的代表說2021年是「勝利的味道」，能品嘗到生長季節的艱難與最終的險勝。
【Cabernet為王】
2021是一個Cabernet為王的年份，Château Latour與Château Lafite都是96%，在Château Ducru-Beaucaillou是98%，等同宣告2021是一個「非典型年份」。波爾多釀酒技術的進步在2021實現了古典風格的升級版：在低酒精度實現新鮮平衡的表現，而且更重要的是2021的Cabernet Sauvignon沒有波爾多慣常的生青味。也許2021不是一個「大年」，但它像是一首年年傳唱的歌曲中出現了新的和聲新意，你大可以覺得是2021的價格相當誘人所以是個「實惠」的選擇，那我們也更有理由去嘗試它而不是「定義」它，不是嗎。
我當天先從右岸開始喝，再來是Pessac-Léognon，在Smith Haut Lafitte針對白酒與代表有些小小的「討論」：雖然當天參加者與各大酒評對2021的白酒一面倒，我卻覺得少了一些什麼。右岸的部分有點參差，但La Tour Figeac、Canon-La-Gaffelière、Le Gay與Clinet已經讓我眼睛亮起來。左岸我完全是每杯清空，Cabernet Sauvignon這種完熟又輕盈挑逗的風格，太性感了我的天。
【市場與未來價值】
現在你去查2021與2022（預購）的價格，會明顯發現2021的美妙很可能會在市場上迅速消散：2021普遍是2022的七折價，某些名莊的價格甚至是對半砍。2022已經被認為是疲軟波爾多的救命稻草，但身為愛酒人，2021的波爾多紅酒真的是耳目一新，13%卻完熟的Cabernet Sauvignon？我就問你最近十年在全球還喝過什麼例子。如果我現在要買，左岸高比例Cabernet的級數酒優先，低酒精度優先。大家不妨回憶一下1980年代Pauillac的平均酒精度，13%在左岸優良年份其實一點也不低。另一個例子是Château Lafite Rothschild 1982酒精度為12.5%，2021是12.6%。